Afotadores

Hace dos sábados quedé con dos amigos, Jimmy y Pedro, para ir recalcarles un poco la teoría del strobist y practicarla haciendo fotitos. Nos reunimos con 6 flashes, varios paraguas, ventanas… aunque al final para empezar, decidí que lo mejor era una configuración básica de sólo dos flahes con una ventana y un paraguas blanco, uno a cada lado probando con distintos ángulos. Y así quedaron algunos de los resultados, haciéndonos fotos entre nosotros, estas son las fotos suyas que he elegido por mi parte, cual anuncio de Nike pero con cámaras :) Y la verdad es que el hecho de que Pedro haya  usado la foto que le hice para la biografía en su blog es algo que me hace sentir bien ;) Lástima que siempre se me olvide hacerle una foto al setup que usamos :(

Compensando la luz

Cuando hacemos fotos a un motivo, generalmente personas y el fondo tiene mucha luz, la mayoría de las veces las fotos saldrán a contraluz, es decir, se verá toda la luz del fondo y la persona demasiado oscura. Esto es por el tipo de medición que tengamos seleccionado. Si se hace una medición matricial o ponderada, al hacerse la media de la luminosidad captada por la lente, la cámara ve que la luz de fondo es muy fuerte e intenta compensarla haciendo más oscura la foto, por lo que lo que está en primer plano se ve muy oscuro. En el otro extremo, si usamos una medición puntual o ponderada al centro, y en el centro está la persona, la zona medida (la persona) se ve oscura y la cámara lo compensa haciendo la foto más clara. El resultado ya lo puedes imaginar: la persona en primer plano se ve bien, pero el fondo sale demasiado claro o incluso quemado. Lo que voy a explicar a continuación, que soluciona esta situación, es la base de toda iluminación con luz artificial en un entorno con luz natural: Lo primero de todo, medimos para el fondo, es decir, ajustamos los parámetros de

Alexia Sinclair

El miércoles pasado, viendo un enlace al blog de Leandro Crespi, me encontré con esta fotógrafa y sobre todo artista digital que no conocía, donde se ve el making of de uno de sus trabajos para la NZ Opera. En el video se puede ver que la mayor parte de la fotografía está en el postprocesado con Photoshop, y se incluyen los elementos más visibles de la fotografía como el efecto del viejo transparente, hasta detalles como que hace más grande el espacio entre los bustos del fondo, pasando por el siempre consabido retoque de piel a la modelo ;) Aquí se demuestra que una buena fotografía se hace, no se toma ;) En resumen, échale un vistazo a los trabajos de Alexia Sinclair, que son muy buenos y seguro que sirven para inspirarse ;)

Fotografiando con velocidades bajas

Una de las ideas que tenía desde hace tiempo para una sesión de fotos era hacerla al atardecer para intentar captar los colores del cielo cambiando de tonos azules a rojizos. Además para la localización me encontré con un parque que tenía una fuente/estanque curioso y que se iluminaba a partir de que saliesen los últimos rayos de luz. Esto significa que, siendo al atardecer, la luz será muy baja, y habrá que subir la ISO y hacer las fotos con unas velocidades de obturación bastantes bajas. Pero, ¿a qué llamo una velocidad baja? Pues, el otro día, leyendo un poco sobre las cámaras Lomo, éstas indicaban mediante el parpadeo de una lucecita, que había una velocidad baja cuando el tiempo era inferior a 1/60 segundos. Ésto depende también de la distancia focal que usemos, que puede trepidar la foto, pero también del movimiento del sujeto (porque se mueva mientras se hace la foto). Así, podemos pensar que menos de 1/60 segundos es una velocidad baja. Para que os hagáis una idea, yo disparaba a 1/8 segundos (8 veces menos de luz que a 1/60) en esta sesión… El por qué de usar esa velocidad es: Para captar la luz

Amor o muerte

Estas fueron unas de las primeras fotos que hice de sesiones strobist, con las katanas que tengo en mi casa y una rosa azul. El equipo usado es simple: 1 sólo flash y unos disparadores Phottix PT4, para poder hacer que el flash saltase sin tenerlo encima de la camara y poder jugar con las sombras. Como se ve, no tenía difusor ni nada para suavizar la luz, pero en este caso lo que me interesaba era concentrarla y crear el efecto oscuro que se percibe. Sombras laterales, duras y pronunciadas dejando todo lo demás a oscuras. Lo único que sí que usé, fue un filtro de color azul en el flash, para darle un poco de ambiente acompañando al color azul de la rosa. Tal y como se puede deducir a partir de las sombras que se ven en la foto, en las dos primeras el flash se dirige desde arriba hacia la katana, y en la última, desde un poco debajo de ella. Concretamente, con un Canon 580 EX-II en modo manual con 1/128 de potencia y 70mm de zoom, y el gel Full CTB (control de temperatura azul). Moraleja: Cualquiera con un flash de control manual y

Cajas de luz

Hace un tiempo, tenía ganas de fotografiar algunos objetos pequeños que tengo. Podría considerarse como hacer las fotos típicas para un escaparate o catálogo de productos. Para este tipo de fotografía, si os fijáis, se suele usar un fondo blanco infinito y la iluminación es muy suave, sin que destaquen sombras ni otros efectos. Para ello, una de las veces que recibí un paquete desde B&H, me dio por usar su caja (curiosa coincidencia, usar una caja de fotografía para algo de fotografía :P) para construirme una softbox casera, muy rápidamente, para probar. Para ello simplemente recorté la caja dejando solo las aristas y la forré con folios blancos por dentro. Así las paredes y el techo quedarían blancos y con otro trozo de cartulina blanca desde la pared pegada al techo, hasta la parte delantera del suelo, se forma un fondo continuo con el que no se notan las esquinas. ¡Y ya está! No tiene más complicación. Para hacer la foto se coloca el objeto en la caja, y fuera dos flashes, uno a cada lado apuntando a las paredes. Se ajustan las potencias a lo necesario (en mi caso usé un Canon EX580 II y un Metz 58

Strobist

Strobist es como se conoce en internet, y cada vez más en el mundillo de la fotografía, al jugar con la iluminación fuera de la cámara. Para ello nos valemos de flashes y disparadores remotos a través de un emisor que se coloca en la zapata del flash de la cámara, y los flashes que se colocan en los receptores. Siempre se nos dice que el uso del flash crea unas fotografías que no se pueden comparar con el uso de la luz natural, porque se aplanan las sombras y pierden gracia, ya que la luz frontal (la que emite el flash desde encima de la cámara) nunca ha sido buena, y en la fotografía… la luz lo es todo ;)… Pero si sabemos jugar con los flashes, balances de blancos, geles para compensar colores, posiciones y formas de la luz… se consiguen resultados impresionantes. Yo, como dije, no voy a meterme en demasiados detalles técnicos sobre los temas porque no pretendo escribir un manual, pero si queréis informaros bien, os dejo con el blog de Strobist en Español, donde encontraréis toda la información necesaria para adentraros en este mundillo. Lo que sí que contaré en esta sección es cuando

Feliz Navidad!

Como buen 25 de Diciembre, he aquí mi postal navideña :) La idea la tenia pensada hace tiempo, y 15 minutos antes de irme a la cena familiar de Navidad me puse a preparar esta estampa :) Yotsuba, el súper simpático personaje creado por Azuma Kiyohiko (autor de Azumanga Daioh) delante de sus regalos navideños, con un fondo de luces de árbol de Navidad. Como me dejé los paraguas para difuminar la luz en el coche, usé un folio para ello, que ya tengo probado que funcionan bien, y el tamaño de Yotsuba respecto al folio sirve perfectamente como si fuese una enorme softbox. El usar el snoot en el flash junto a un “paraguas” puede parecer contradictorio, pero lo hice para controlar mejor la luz, a modo de softbox, y así evitaba que la luz saliese hacia alrededor e iluminase el árbol y las paredes. Por otro lado, para simular la luz cálida del árbol en la parte posterior de Yotsuba, usé al fondo otro flash con un gel de color rojo. Gracias también a que Yotsuba es pequeñita, como podéis ver en la foto del como se hizo, pude acercarme bastante con el 24-70 (a unos 50 cm.)