DNG: Digital Negative

Hace mucho leí sobre el formato DNG (Digital Negative). Un formato abierto de Adobe que se supone sustituirá a los formatos RAW propietarios. Los archivos RAW son aquellos que genera la cámara con la información completa que captan, pero que cada cámara y compañía tiene su formato propio (CR2 para Canon, NEF para Nikon, PEF para Pentax, etc.). La idea del formato DNG es servir como contenedor estándar para guardar los mismos datos, sin pérdida de calidad, y con muchas ventajas añadidas. Actualmente algunas cámaras ya ofrecen guardar las fotos en formato DNG directamente, sin usar el propietario de la marca, como son algunas Pentax y Leica. Aún así, hasta ahora que no había probado este formato, yo, al igual que seguramente muchos de vosotros, seguía un poco reticente sobre el hecho de no guardar mis fotos en archivos .CR2, que era lo que generaba mi cámara Canon. Si la cámara genera estos archivos, será por algo ¿verdad? Bueno, pues con las fotos de mi última salida, a Calella de Palafrugell, de las cuales hablaré dentro de poco, he probado a importarlas en Lightroom directamente en formato DNG. ¿El motivo? Tengo fotos de 2010 que he estado viendo (con esto

SLR Camera Simulator

¿Os acordais de la entrada donde escribí sobre el funcionamiento interno de una cámara DSLR, hablando de que la técnica de manejo de una cámara de fotos se basa en la comprensión de la relación entre los tres parámetros básicos: ISO, velocidad y apertura? Pues vía @dr_levis en twitter me entero de esta página, un simulador de cámaras reflex donde puedes controlar estos tres parámetros con una imagen de ejemplo y ver en que afecta cada cambio a la imagen final. Se puede ver fácilmente como la velocidad de obturación afecta a los elementos móviles, representado con un molinillo de viento que gira. Igualmente si la velocidad de obturación es menor que la inversa de la distancia focal usada, trepidaremos la imagen :) Se ve como la apertura afecta a la profundidad de campo, e incluso la ISO como afecta a la obtención de luz y generación de ruído :) Es una herramienta muy interesante para aquellos que estáis aprendiendo el funcionamiento básico y me ha parecido buena idea publicarlo por aquí. http://camerasim.com/camera-simulator.html

Espacios de color

El otro día me dio por mirar algunas fotos mías desde Chrome y me di cuenta de algo bastante grave: Las fotos se ven con colores distintos a como las veo yo en Firefox. La imagen que está bajo estas lineas os enseña exactamente como se ven. Firefox representa los colores tal y como yo los edito, y claramente hay una gran pérdida de fidelidad. Esto también tiene que ver, según imagino, con la pregunta que me he hecho tantas veces: ¿Por qué la redimensión que me hace wordpress de las fotos tiene tanta perdida de color? Si os fijais, en la mayoría de fotos que he ido poniendo hasta ahora en el blog se ven los colores distintos si se ven a tamaño completo o en su redimensión. Es por ello que opté por cambiar el diseño del blog para insertar las fotos a tamaño completo, como solución temporal. Bien, creo que he encontrado la respuesta, y he aquí donde paso a explicar los espacios de color. Un espacio de color, a grandes rasgos, no es más que un modelo en el que definimos la manera en la que representamos los colores. Hay multitud de ellos, y los más

Funcionamiento interno de una DSLR

Esta entrada la tenía pendiende desde Agosto de 2009 en mi antiguo blog, y entre una cosa y otra nunca la puse… así que mejor tarde que nunca ;) La cantidad de luz que recibe el sensor al hacer una fotografía está determinada básicamente por 3 parámetros: ISO, velocidad y apertura. La ISO define la cantidad de luz captada por las fotocélulas que componen el sensor mediante amplificación electrónica. Básicamente viene a decir que si ponemos ISO 200 captaremos el doble de luz que a ISO 100. Aunque dicho así pueda parecer magia ya que ganamos un paso de luz, esta amplificación hace que los datos captados salten de un píxel a otro, generando lo que conocemos por ruído. De ahí que sea una característica de doble filo, ya que ganamos velocidad pero perdemos definición al subir la ISO. Es lo que correspondería a la sensibilidad ASA en términos analógicos/químicos del carrete ;) La apertura viene dada por el diafragma del objetivo y es la cantidad que se abren o se cierran las aspas para dejar pasar más o menos cantidad de luz a la vez. Cuanto más abramos el diafragma, más cantidad de luz pasará en el mismo instante

Foto carnet everywhere

Resulta que necesitamos fotos de carné para DNI o cualquier documento. ¿Vamos a hacernos unas fotos de carnet? Pues gustándonos jugar con la luz y hacer fotos imagino que cada uno querrá hacerse sus fotos, ¿no? He aquí unos simples pasos para conseguir un buen resultado de estudio, en cualquier lugar aún con poco espacio. Para ilustrarlo he puesto una foto del pasillo de mi casa, para que veais que se pueden hacer en cualquier sitio (realmente en el salón había más sitio, pero así lo demostraba casi mejor ^^) Si nunca hemos hecho fotos de estas, podemos ir haciendo pruebas con 1 luz, 2 luces, 3 luces hasta conseguir la configuración que queremos, o seguir los consejos que os doy para hacerlo directamene ;) Yo os cuento como lo he hecho, pero seguro que hay más maneras igualmente aceptables. Las fotos de carnet oficiales tienen una medida de 26x32mm, y la cabeza debe medir entre 20 y 25 mm. con fondo blanco. Además deben tener una iluminación neutra, con lo que no querremos muchas sombras artísticas ni muchos contrastes… pero claro, tampoco querremos matar las sombras y dejar una fotografía plana, sin volumen ninguno. Yo propongo una configuración de

Compensando la luz

Cuando hacemos fotos a un motivo, generalmente personas y el fondo tiene mucha luz, la mayoría de las veces las fotos saldrán a contraluz, es decir, se verá toda la luz del fondo y la persona demasiado oscura. Esto es por el tipo de medición que tengamos seleccionado. Si se hace una medición matricial o ponderada, al hacerse la media de la luminosidad captada por la lente, la cámara ve que la luz de fondo es muy fuerte e intenta compensarla haciendo más oscura la foto, por lo que lo que está en primer plano se ve muy oscuro. En el otro extremo, si usamos una medición puntual o ponderada al centro, y en el centro está la persona, la zona medida (la persona) se ve oscura y la cámara lo compensa haciendo la foto más clara. El resultado ya lo puedes imaginar: la persona en primer plano se ve bien, pero el fondo sale demasiado claro o incluso quemado. Lo que voy a explicar a continuación, que soluciona esta situación, es la base de toda iluminación con luz artificial en un entorno con luz natural: Lo primero de todo, medimos para el fondo, es decir, ajustamos los parámetros de

Barridos

Barridos. Así se llama a la técnica de hacer una foto a un sujeto en movimiento haciendo que quede nítido mientras el fondo queda con un desenfoque de movimiento. Esto se consigue moviendo el objetivo a la misma velocidad que el sujeto para que en todo momento permanezca en el mismo sitio de la fotografía, mientras que el fondo si que va quedando atrás, creando el efecto de velocidad. Es una técnica muy usada en deportes, sobre todo de motor, para crear una sensación de movimiento sin que el sujeto esté borroso. La teoría para su ejecución es muy fácil: Eliges una velocidad de obturación relativamente lenta (depende de la velocidad de movimiento del sujeto y de la distancia focal del objetivo usado). Sigues al sujeto con el objetivo, a ser posible en autofocus continuo. Dispara en ráfaga para mayor efectividad. Es fácil conseguir resultados aceptables donde el sujeto, en este caso coches y motos por el centro de Málaga, queden nítidos, congelados, mientras que el fondo está en movimiento, pero no tan fácil conseguir que el sujeto quede tan nítido como si se le hubiese hecho la foto mientras estaba parado. Estas fotos las hice mientras esperaba a otra

Componiendo

Cuando paseábamos por Bubión, un pueblo de las Alpujarras, en Granada, me fijé en esta puerta. Estaba un poco entreabierta y supe que tenía que hacerle una foto. Aquí me planteaba el problema de pensar cómo hacer la foto, que elementos saldrían en ella y cuales no. Lo que se conoce como composición o encuadre, vamos. En este caso lo tuve bastante claro la verdad. Me fijé en que los detalles que quería que saliesen eran: la cortina haciendo contraste de sus colores con la puerta, la textura de la puerta, las lineas de la puerta entreabierta. Se conocen varias reglas clásicas de composición, como la regla de los tercios o la de la proporción áurea. En mi cabeza simplemente apliqué algo de sentido común, utilizando una especie de mezcla entre ambas ;) Para ello cogí y coloqué la cortina para que llenase con sus colores el tercio izquierdo de la foto , mientras que lo restante (los dos tercios derechos) los dividí horizontalmente y usé una linea de la puerta como división horizontal, dejando el pomo de la puerta destacando en la parte más cuadrada de la foto. Personalmente me parece un buen encuadre, que crea un buen efecto