Revelado cruzado

El revelado, o procesado cruzado (abreviado algunas veces como xpro) proviene de un error de los tiempos analógicos al revelar un dependiente una diapositiva con los productos químicos que se usaban para fotografías de color (C-41). A raíz de ello, se probaron distintos métodos para conseguir estos efectos de colores artificiales y de alto contraste. El más común era el ya mencionado, pero también lo era el procesado de una película negativa en color con químicos E-6 que generaba una imagen positiva pero con la base naranja de un negativo en color procesado normalmente. También habían otros métodos, como por ejemplo el blanquear una película de color con químicos de blanco y negro, reexponerlas a la luz, y procesarlas de nuevo con sus químicos adecuados, para obtener efectos de pastel de bajo contraste. Una de las virtudes que se le encontraba a este proceso, es que el resultado era a menudo impredecible, ya que dependía de muchos factores, como el tipo de película utilizada, la cantidad de luz de la reexposición, los químicos para procesar… Sin ir más lejos, el movimiento de la lomografía es casi un sinónimo de este proceso ;) Pero bueno, no hay que irse al carrete

Agua sedosa

El efecto de agua sedosa es muy conocido y vistoso para paisajes que cuenten con una cascada o riachuelo, ya que le da dinamismo a la foto al no congelar el movimiento del agua mientras que el resto del paisaje permanece estático. Esto como ya sabréis, se hace con una exposición un tanto prolongada (dependiendo del efecto que queramos conseguir se deja más o menos tiempo), aunque empieza a aparecer a 1/5 seg aproximadamente. Las fotos que aquí enseño están hechas con exposiciones de 2, 6 y 25 segundos respectivamente. Así se puede ver la diferencia en la apariencia del agua de cada foto. Por supuesto el uso del trípode es obligatorio en este tipo de fotos ;) El problema viene cuando queremos hacer fotos de este tipo mientras hay luz, para que salgan los colores diurnos (e incluso las sombras que dan una apariencia más natural, como en la segunda foto). Al haber luz suficiente para hacer fotos sin que se necesite trípode (pudiendo disparar perfectamente a 1/100 por ejemplo) por mucho que cerremos el diafragma a f/22 (aunque algunos objetivos de los que he usado dejan hasta f/32) seguirá habiendo demasiada luz y la velocidad recomendada para exponer

Fotografiando con velocidades bajas

Una de las ideas que tenía desde hace tiempo para una sesión de fotos era hacerla al atardecer para intentar captar los colores del cielo cambiando de tonos azules a rojizos. Además para la localización me encontré con un parque que tenía una fuente/estanque curioso y que se iluminaba a partir de que saliesen los últimos rayos de luz. Esto significa que, siendo al atardecer, la luz será muy baja, y habrá que subir la ISO y hacer las fotos con unas velocidades de obturación bastantes bajas. Pero, ¿a qué llamo una velocidad baja? Pues, el otro día, leyendo un poco sobre las cámaras Lomo, éstas indicaban mediante el parpadeo de una lucecita, que había una velocidad baja cuando el tiempo era inferior a 1/60 segundos. Ésto depende también de la distancia focal que usemos, que puede trepidar la foto, pero también del movimiento del sujeto (porque se mueva mientras se hace la foto). Así, podemos pensar que menos de 1/60 segundos es una velocidad baja. Para que os hagáis una idea, yo disparaba a 1/8 segundos (8 veces menos de luz que a 1/60) en esta sesión… El por qué de usar esa velocidad es: Para captar la luz

Una mirada pobre

Cuando hice esta foto, creía que había encontrado a la misma pedigüeña a la que fotografié un año atrás en los barrios góticos, pero viéndolo con más detalle, creo que son personas distintas. Es una lástima, me había hecho ilusión. Aún así, la fotografía me gusta bastante. Y viéndola, me acuerdo de dos entradas que he escrito: La importancia del momento y Modos de trabajo. Explico el por qué. Si os fijáis, la fotografía se ve un poco trepidada y falta de definición. Esto es porque estaba tomada en La Boquería de Barcelona (el mercado que hay en las ramblas, totalmente recomendado para fotografiar, del que pondré algunas fotos en breve ^^), y en el interior de este mercado, como podéis suponer, no hay mucha luz. Pues iba ya saliendo de hacer algunas fotos y con la cámara apagada (pero siempre al cuello), cuando me encontré con esta mujer. Me quedé mirándola un poco y me pidió que le diese algo. Rápidamente encendí la cámara, abrí el obturador hasta algo alrededor de f/4 (para conseguir algo de profundidad de campo), que resultó ser f/4.5, le di las monedillas que llevaba en el bolsillo y me dispuse a hacerle algunas fotos.

Enredos

Tomada en la finca de la Concepción de Málaga (jardín botánico). Unos alambres que sobresalían de una columna… Y es gracioso, ahora que me fijo, que la mayoría de las fotos antiguas, están tomadas a una velocidad relativamente baja. Y es que, la velocidad recomendada para evitar trepidaciones es 1/distancia focal que se use. En este caso la distancia focal usada es 55 mm. en APS-C que serían unos 88 mm. en full frame, por lo que habría que haber hecho la foto a 1/100 seg. Lo bueno es que este objetivo (el 18-55 del kit de la 450D) tiene estabilizador de 4 pasos, lo que permite teóricamente hacer las fotos 4 pasos más lento de lo recomendado (que sería 1/13 seg.). Como la foto está hecha a 1/20 que es más que 1/13, la velocidad es correcta, y por ese motivo no sale trepidada :) El estabilizador funciona, y ¡además nos salva en muchas ocasiones! :D Eso sí, el pulso de cada uno depende mucho ;)

Fotografiando monumentos

El otro día me pedían por twitter que escribiese un poco acerca de cómo fotografiar monumentos. No importaba que fuesen de nuestra propia ciudad o de otra a la que vamos de viaje. Ni corto ni perezoso como dije en el post de ayer cogí y me fui a hacerle fotos a la stupa (templo budista) que veis. Y tal y como dije, fui justamente a la hora del atardecer. Como es bien sabido, en la fotografía hay sólo dos horas al día en la que hay buena iluminación. Una es al amanecer, y otra, al atardecer. El resto del tiempo, nos tenemos que conformar con lo que hay ;) La hora que a mi me interesaba era la llamada hora dorada, donde podemos captar una luz muy lateral/frontal ya que el sol está muy bajo, lo que hace que cree sombras muy pronunciadas e interesantes que resaltan muy bien los detalles. Además, el color de la luz que da a estas horas es muy anaranjado (de ahí el nombre de la hora dorada) y potencia es baja, con lo que aunque la luz le de de frente al sujeto, no lo ilumina demasiado, evitando zonas quemadas. La mayoría de los

Microajustes

De vez en cuando, con el paso del tiempo, o simplemente por defecto de fábrica, los objetivos obtienen un desajuste que ocasiona que se enfoque un poco delante o detrás de donde estamos enfocando realmente. Esto se llama backfocus o frontfocus respectivamente. Aunque a veces es cuestión de milímetros, cuando usamos grandes aperturas, al tener poca profundidad de campo, esto acaba notándose en la falta de nitidez ya que no está enfocado justo donde queremos (como cuando muchas veces, en un retrato se ve la nariz totalmente nítida, y los ojos un poquito menos). Para ello, las cámaras de alto nivel, traen en su menú la posibilidad de realizar microajustes. Esto es, el decirle que para cada objetivo, queremos que enfoque una cantidad más cerca o más lejos de lo que realmente se enfocaría. Con esto estamos contrarrestando ese pequeño desajuste del objetivo. De todas maneras, como su nombre indica, los microajustes son para un backfocus o frontfocus pequeño, de pocos milímetros (como los que pueden venir dentro de los márgenes de un objetivo, entre -2 y +2 mm por ejemplo). Si el problema es mayor, habrá que pasar irremediablemente por el servicio técnico si no queremos que nuestras fotos